Интервал обслуживания варьируется для различных деталей: поршень и подшипники рекомендуется менять через 5 часов работы; шатун следует заменять примерно каждые 15 часов.
Если вы профессионал в обслуживании моторов и ищете как выжать максимум из TM Mini 3 рекомендуем скачать карту омологации и купить официальный набор калибров.
Необходимый инструмент
- Силиконовая смазка
- Смазка на вазелиновой основе
- Универсальная многофункциональная смазка
- Синтетическая смазка для сборки
- Молоток
- Киянка (резиновый молоток)
- Гайковёрт с головками на 24 мм и 17 мм
- Промышленный фен
- Индикатор зажигания
- Шестигранные ключи 4 мм и 5 мм
- Крючок
- Штангенциркуль
- Проволока для пайки
- Узкогубцы
- Съемник 38 мм
- Выколотка диаметром 30 и 45 мм
- Ключ-головка на 17 мм и 19 мм
- Обезжириватель
- Корщетка
Шаг 1. Измеряем сквиш
Перед разборкой двигателя нам необходимо измерить расстояние между поршнем и головкой цилиндра (сквиш) и угол опережения зажигания. Это позволит нам узнать их текущие значения, чтобы впоследствии на этапе сборки установить те же самые значения.
Сквиш измеряется проволокой для пайки толщиной 1 мм, длиной примерно 10 см. Перемещаем поршень в его нижнюю мертвую точку, вращая коленчатый вал вручную.
Вставляем проволоку для пайки в свечное отверстие до тех пор, пока она не достигнет стенки цилиндра, и поднимаем поршень в его верхнюю мертвую точку, сжимая проволоку. Толщина сжатой проволоки и будет являться значением сквиша. Остаётся только измерить её толщину штанген-циркулем. В стандартном двигателе сквиш обычно бывает в диапазоне 0.5-0.55 мм.
Шаг 2. Измеряем зажигание
Пришло время проверить угол опережения зажигания, который обычно установлен на 2.6 мм. Обратите внимание, что в подготовленном моторе это значение может сильно отличаться от стандарта!
Сначала снимите крышку зажигания с помощью шестигранника 4мм.
Вкрутите индикатор в свечное отверстие. Поверните коленчатый вал до верхней мертвой точки и установите индикатор на ноль.
Затем поверните коленчатый вал - против часовой стрелки до тех пор, пока на индикаторе не будет показано значение 2,6 мм. Каждый полный оборот стрелки индикатора равен 1 мм.
Если контрольная точка на роторе совмещена с контрольной точкой на статоре (элемент, прикрепленный к картеру двигателя), это действие выполнено правильно.
Шаг 3. Снимаем зажигание и стартер
Теперь, когда мы знаем значения сквиша и опережение зажигания, мы можем начать фазу разборки мотора. Рекомендуем использовать деревянную основу, чтобы поставить на нее двигатель во время снятия различных компонентов.
Начинаем с зажигания: снимаем статор. Используйте шестигранный ключ на 4 мм для снятия двух винтов, которыми статор крепится к двигателю.
Снимаем ротор с помощью гайковёрта и головки на 17 мм.
Затем снимаем стартер шестигранником 5 мм.
Шаг 4. Снимаем сцепление
Поверните двигатель, чтобы начать работать со стороны звездочки. Теперь пришло время разобрать сцепление.
Откручиваем крышку сцепления, которая фиксируется на на трех болтах с помощью шестигранника 5 мм.
Открутите гайку сцепления с помощью гайковерта и головки на 17 мм. Чтобы облегчить операцию, зафиксируйте коленчатый вал на стороне зажигания, чтобы он не вращался.
Прикрутите съемник сцепления ключом 19 мм, а затем крутите его ключом на 17 мм для снятия муфты.
Шаг 5. Снимаем цилиндр
С помощью шестигранного ключа на 5 мм откручиваем пластиковую крышку бендикса и вынимаем его. Бендикс это механизм, который передает усилие от стартера к зубчатому колесу сцепления.
Теперь переходим к головке цилиндра, отвинчиваем четыре гайки с помощью ключа на 13 мм.
Снимаем головку и с помощью канцелярского ножа аккуратно снимаем прокладки головки.
Снимаем цилиндр с четырех шпилек, следя за тем, чтобы поршень не ударился о картер. Прокладки между картером и цилиндром следует заменить, поэтому их можно выбросить. Но важно измерить их толщину, потому что их необходимо будет заменить на прокладки точно такой же толщины.
Шаг 6. Снимаем поршень
Снимаем стопорное кольцо с одной из сторон. Стопор снимается шилом или специальным крючком.
После этого выталкиваем поршневой палец с того конца, на котором еще осталось стопорное кольцо. При необходимости используйте плоскогубцы для вытягивания пальца. Когда мы будем ставить новый поршень мы поставим новый сепаратор и палец.
Шаг 7. Разбираем картер
Размещаем двигатель так, чтобы сторона зажигания была сверху, и откручиваем 7 болтов крепления картера с помощью 5 мм шестигранника.
Устанавливаем двигатель на его основание и аккуратно бьём по коленчатому валу со стороны зажигания резиновым молотком. Это разделит 2 половинки картера. При этом нужно крепко держать шатун, чтобы он не бился о стенки.
Снимаем коленчатый вал и с помощью корщетки очищаем обе половинки картера от остатков герметика.
Шаг 8. Снимаем сальники и подшипники коленчатого вала
Снимаем сальники с обеих половинок картера. Для этого можно использовать гаечный ключ 17мм как рычаг. В любом случае при сборке мотора, мы будем ставить новые сальники.
Расположите половинки картера на столе наружной стороной вверх.
Затем, используя молоток и выколотку диаметром 31 мм выбиваем подшипники из половинок картера.
Мы не поняли зачем они выбивают подшипники "на холодную", ведь можно нагреть половинки картера, вытащить старые подшипники и вставить новые 🤷♂️
Из-за большого размера, было принято решение разделить статью на две части. Читайте продолжение, в котором рассказывается как собрать двигатель обратно.